https://docs.google.com/document/d/1Y2vLp4wk3qiiGCvfYcrhu5lv5ra9s64IVuoaGPa_2lk
Прошлый:
https://2ch.hk/au/res/6559018.html
Шапку треда оформил питух, хуесос и проткнутый чорт.
Харкнул тебе в ебало, пидор.
Ни одному ему же обоссаному быть, на ее фоне он еще молодец - двачерами обоссан, а не бомжами
Можно ли в 2141 поставить двигатель от нивы?
inb4 разрешаю
Там с завода шестерочный ведь шел одно время. А что шестерочный, что от нивы - одна хуйня.
БАМП РЕКВЕСТУ
Я блядь в бамплимит этот пидорский тред угоню, но сука песню найду нахуй
Еблантий романыч, ты чё слова загуглить не можешь?
СОНИКУЕ - ЭТО ЧУВСТВОВАТЬ ТАК ХОРОШО
Спасибо, у меня с инглишем хуево, поэтому загуглить не мог. А песня что-то говном оказалась, жаль.
Если в комплекте не идет, значит не нужно. ХОтя может проебали или спиздили в магазине.
А вообще - инструкцию почитай, если там ни слова про отвердитель, значит и не нужно.
Написано что нужно для активации. А отвердитель любой подойдёт? А можно прям в дырку напихать эту шпаклёвку?
Если нужно, значит докупать нужно. А хуй его знает, какой там, любой или нет, иди в гугл. В дырку можно запихать - но будет ли держаться, большой вопрос.
Еще докину - в интернетах посмотри, как продают эти банки, может в комплекте должно идти и будет повод магазин отхуесосить, хуле они проебали.
посмотреть бы на тебя, если бы твою голую сраку в оп-посте разместили
Если фото удачное, то мне было бы приятно.
анон на шестерке
>>6565870
>>6565866
>>6565855
>>6566659
>>6566816
>пидарский тред не взлетел, но пидниверрский хуесос его вяло поддувает
Как же опять обоссали розового любителя кабачков в сраке. Так и быть, жалюсь над тобой, лысым скуфо чмом и даже бампну.
Датсун Он-до. По технике та же лада гранта.
https://www.avito.ru/tula/avtomobili/datsun_on-do_1.6_mt_2014_223_486_km_7291390045?context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJNMmlxYzdQWnh2UUFJdEtCIjt9hMmIGD8AAAA
за 200к чтобы мозг не ебло разве что японский скутер можно взять
пескоструй, обезжирить, просушить, эпоксидный грунт, краска, лак. сколько слоев - гугли, но каждый полноценно суши. и не покупай дешевые материалы.
>Облизнул тебя за ушком, пидор
> у тебя зимы то какие?
-15-20, с понижениями до -25-30. Тольятти, родина автоваза, кек
В порватом треде четыркохуесоса западло отвечать, поэтому отвечаю здесь. По звуку и правда как клапана. Но у тебя, кстати, два звука разной тональности, если прислушаться, т.е. стучит по ходу в двух местах. А так клапанную крышку открой, посмотри, что там. У меня как-то пружина с рокера слетела и брякало. Из-за изношенной направляющей втулки и вытертого клапана может брякать, что как-то в процессе возвращения он ударяется и стук издает, а сидя на месте зазор нормальный. Короче зазоры перепроверь, для начала. Ну и постель распредвала тоже может брякать.
По звуку не похоже что есть пропуски в цилиндрах
до этого кое как проехал где то километра два. тачка дергалась но на 3-4 оборотах ехал на второй передаче. потом подумал может стрелка бензина тупит. как раз была заправка заехал заправился. проблема не прошла.
Дома поменял свечи ( ибо старым было 35к пробега, думал мб они )
Проблема осталась.
Проверил исправность датчика коленвала. он в норме работает.
КОгда завожу 1-2 сек работает заебись без троения даже а потом БУК и глохнет
что даст? сеточку фильтр менял где то 8к пробега назад. поршень насоса где то 20к назад. поршень мог наебнуться ? почему тогда заводится и глохнет ?
А на 3х цилиндрах, если раскрутить до 3к оборотов, и не поймешь, что есть пропуски. Диагностику-то подключал?
К ПИскорке готовы?
конечно подключал. я ж даже слышу когда пропуск происходит. тут и диагностика не нужна.
Тот самый четыркогосподин
По регламенту, регулировка зазора через каждые 15 тысяч
Жрет из-за неправильного зазора, больше не от чего, ну либо у тебя кулачки на распредвале в наждак превратились и дерут их
>Раз в 15к регулировка
Фух, хорошо что у меня на ниве гидрики и я туда не лазил за все 290к.
И что там по пропускам - в каком-то конкретном цилиндре или сразу по всем?
>Жрет из-за неправильного зазора, больше не от чего
Ну если я выставляю на всех зазор одним и тем же щупом, одними и теми же руками, то если на других не жрет, значит зазор и на этих правильный. Причем жрет блядь только их и уже не по разу рокера менял, т.к. сжирает. Распредвал снимал, вроде ничем кулачки между собой не отличаются. Кулачки в масле, вроде как масляного голодания не должно быть.
Это уже не разговор, а какая-то хуйня. Я уже начинаю подумывать, а не намудил ли что предыдущий владелец с клапанами, может пружины более жесткие на первые 3 клапана поставил или блядь хуево развернул направляющие втулки и сами клапана туго ходят, хотя по-идее давно бы уже протерлось там все нахуй.
Лезть придется, т.к. нужно будет маслосъемные менять, да и по хорошему бы замерять стержни клапанов и отверстия направляющих втулок.
На 4 пружинках и тормозном цилиндре? Может я в глаза долблюсь?
Колодки держатся на двух стяжных пружинах и двух прижимных солдатиках/пружинах
Сам барабан прикручивается к ступице колеса
Между собой стянуты пружинами и упираются в цилиндр сверху и снизу в специальные пазы; т.е. наружу не выпадают из-за этого. И как педераст выше написал, еще солдатики есть, благодаря которым колодки наружу не вываливаются.
Хочу в стоковом классе в этом году проехать. Ради фана и движухи. Какие подводные?
> 17187066445580.png
можно контакры?
И МОАР
Боршка у тебя кривая. Стала горбом после перегреваа, ее проточили и типа норм.
Но, если у небе не божественный ЗМЗ 402, которому похуй на кривизну бошки, если плоскостям норм, то у тебя цепь притягивает распред вниз, вот и жрет твои рокеры.
Я бы еще рекомендовал потель глянуть.
Если и она имеет повышенный износ на 1 и 2 горшках, 3 так себе, а над 4 повышенный изгос крышки распредап - то я прав на 100 процетов, а тазопидары обязаны были сначал все поголовно ездить на Волге
Положняк такой:
я знаю все, про всех и про все.
Вы все - дерьмо собачье.
Ваши тазы - не автомоили, а хуйнс из-под коня.
Единственный нормальный авто, производившийся в этой стране бвл ГАЗ 3110.
Единственный нормальный мотор - ЗМЗ 402, и его предтеча - ЗМЗ 4022.
Все, что не это - хуета
>Так, я тут у вас обоснуюсь на несколько лет. Наверное.
>Положняк такой:
>я знаю все, про всех и про все.
>Вы все - дерьмо собачье.
>Ваши тазы - не автомоили, а хуйнс из-под коня.
>Единственный нормальный авто, производившийся в этой стране бвл ГАЗ 3110.
>Единственный нормальный мотор - ЗМЗ 402, и его предтеча - ЗМЗ 4022.
>Все, что не это - хуета
У меня есть компромат и про тебя
Конечно версия интересная, она мне в голову не приходила.
Не подумай, что пытаюсь спорить, просто логику ищу.
>Я бы еще рекомендовал потель глянуть.
Ну это надо распредвал снимать, а пока что у меня не сильно все пидарасит, Да и вроде как еще разок можно будет клапана подтянуть, пока рокеры не сожрет. А целенаправленно лезть, чтобы только посмотреть, прямо скажем лень. Ну для себя запомню конечно.
>Если и она имеет повышенный износ на 1 и 2 горшках, 3 так себе, а над 4 повышенный изгос крышки распредап - то я прав на 100 процетов
Там 5 шеек в постели, если первые так прижимаются, то значит последние вообще там под углом распредвал будет. Хотя может там под углом и сточено. Но как-то я распредвал в руках крутил, рукой шевелил, вроде как в постели не болтался. Ну и если представить, что так сточило - давления масла бы поди нихуя не было, а тут все хорошо, даже судя по не изнашивающимся остальным рокерам.
Тут еще момент, что жрет только первые 3 рокера. ПРавда я не помню, какой больше и какой меньше. Но вот 4й не жрет вообще, по-идее его бы тоже поджирало, ноз начительно меньше. Просто первые три рокера я уже раза 3 менял, четвертый не менял ни разу.
И еще вот мысль, ну ок, допустим бошка кривая и распредвал криво стоит, но рокера-то почему жрет? Ведь зазор между распредвалом и рокером мы регулируем уже по факту, пусть даже относительно криво стоящего распредвала.
не, ты просто претставь бошку как параллелепипед.
Вверху 5 опор распреда.
Внизу - плоскость прилегания к блоку.
С одной стороны - впускные и выпускные окна.
Как правилло выпускные окга 2 и 3 горшков рядом.
Вот там, при перегреве, бошка выгинается вверх: она посредине слиьно расширяется, а по концам меньше, потому, что по концам впускные окна, более холодные, а вцентре 2 выпусных, более горячие.
Вот ее и выпирает горбом в центре, да еще и винтом чутка скрычивает.
ЕМНИП прогиб привалочной к блоку плоскости не должен быть больше 1 десятки.
Если первый раз перегрел и ее выгнуло на 1 лесятку - то еще "походит", можно фрезернуть и будет норм.
Если прогнуло сильно больше или второй раз на десятку и более - то все, трубе.
Прогибает же не просто привалочную плоскость, но всю бошку., включая постельку распреда.
Например, в ЗМЗ 406 (16 клом для барже и газелей) вообще прогиб бошки больше, чем на десятку (линейка, щупы на плоскость) считается браковочным ризнаком всей бошки и она ремонту не подлежит. Именно из-за деформации, а не из-з чего-то еще, все остальное может быть норм.
Допустим у тебя в результате 1-2 перегревов в общем ошка скрутилась так, что ее центр со стороны коллекторов ушел вверх на 2 десятки.
Чо получается?
У тебя пастель распреда впереди ( 1.2 и, возможно, 3 опораю боле или меннее норм, ты там настраиваешь зазор, как и на остальных клапанах), а 4 и 5 опоры - уже не нерм.
И получится, что у тебя цппью передний край распреда будет тянуть вниз будет повышенный износ рокеров, а задний край будет прижимать к постели или опорам или бугелям, как оугодно называй. И там особого износа рокеров - не будет.
А будет износ пастели и бугелей (ну или крышек, по вашему, по тазоебски.
Проверяй соосность отверстий в пастели. Но, наверное, уже пизда.
Ищи бошку, пусть даже БУ, но сначала опресовать и померить.
Верхневальные моторы они такие
В
>Проверяй соосность отверстий в пастели
И как ее проверять? Тем более если 1 десятка это уже пиздец, на глаз-то я нихуя не проверю. Или блядь брать постель, снимать ее, натягивать нитку и нижней плоскостью постели пр икладывать? Таким хуем я тоже одну десятку разброса не увижу.
Или блядь строительный уровень приложить и на стыках пытаться щуп засунуть, и по нему определить, на сколько криво все? Так и уровень нихуя не такой точности, чтобы от него отталкиваться.
инструментом.
Или разобрать и износ посмотреть.
Ну или каждые 4-5К менять рокеры.
Выбор за тобой, разумеется.
Инструмент - не сильно дорогой, дороже умение им пользоваться.
Я бы рекомендовал тебе поискать головы на разбораках, посмотреть их "высоту", как правило, если их не фрезеровали по плоскости, товысота должна быть"какой-то". В ЗМЗ 402 - от 98 (для 76 бензна) до 93,5мм, на тазах пока не в курсе, но должны быть размеры.
То есть если сошлифовано 2-3 десятки - то такую не брать.
Ну и свою померий.
Тупо по высоте: от привалочной к блоку плоскости до верхней плоскости, на которой прокладка крышки клапанов лежит.
Если у тебя от номинала -2-3 десятки, а если еще и в центре -1-2 десятки от высоты по краям - то все, под замену.
ну я бы так сделал.
да при чем тут уровень? Тебе нужны размеры бошки.
Представь ее тупо параллелепипедом.
Чо с ним происходит, если взять центр и крутить его верх?
Чо с ним происходит, если потом взять и нижнюю плоскость фрезернуть чтоб плоская была?
По краям он будет тоньше, а в центре - толще.
Вот и мерий.
>Или разобрать и износ посмотреть
Ну десятку сложно даже штангелем замерять, особенно внутренний диаметр в постели. Или нутромер покупать, чтобы эллипс разглядеть.
>каждые 4-5К менять рокеры
Ну вот этим я и занимаюсь, лол. Но целиком бошку менять это что-то и по деньгам и по времени совсем пиздец. В сравнении с заменой рокеров.
Свою бошку я бы замерял, но опять же снимать надо, если так. Но в целом за мысли спасибо, а то свою бошку чуть не сломал, хуле блядь надо этим рокерам ебаным.
десятку ты можешь легкко намерить щупами при снятой бошке. Тупо приложить слесарную линейку вдоль, поперек, крест-накрест и намерить в середине.
Даж на глаз видно.
Поэтому предлагаю сначал а на разборах бошки посмотреть.
А мерить штангелем я тебе предлагаю высоту бошки в трех точках:
впереди, возле впускного канале 1 горшка. Между привалочной плоскостью к блоку и плоскостью на которую прокладку крышки клапанов кладешь, в центре, между теми же плоскостями, и в районе впускного окна 4 горшка.
Даже со стангелем будет видно, если там кривизна больше 1-2 десяток, поверь
А такой вопрос, ну ок, бошку повело, низ проточили, верх кривой остался. А верх нельзя проточить, ну выгрутив шпильки? Там же плоскость, судя по фото, одна, фрезер может с тем же успехом и верх проточить?
да можно, но как это постель поправит?
Ее не проточишь, а проблема у тебя именно в ней.
отверстия в постели протачиваюся при установленных бугелях. Там именно соосность нужна. И из-за кривизны бошки именно несоосность отверстий в постели у тебя и риводит к неравномерному износу рокеров. Ну и самой постели, разумеется, но это ты узнаешь при разборке.
Кстати, у тебя и опорные шейки распреда должны неравномерно изнашиваться. Так что если у тебя авто много ездит, все же поищи бошку не кривую.
Ну так может она и прижмется ровно к ровной головке? ВРоде ей проще будет под ровную головку изогнуться, чем блядь головку изогнуть под свою кривую форму.
А так-то практикуется вообще проточка верха головки? А то еще психушку вызовут, когда я приеду такую хуйню просить.
Устал я от тебя.
Сними цепь и покрути распред.
Если вращается с заеданиями, а не ровно - я прав и у тебя кривая бошка.
Он должен быть совершенно прямой, а изза кривизны боши он у тебя либо уже бананом стал, либо пока еще просто с заеданими крутится.
Ну не наебешь механику, это не нейросеть, ебаная. Ее 100500 тыщ лет назад придумали
Да я мало езжу на машине в последнее время, 2-3ккм в год. Вот насчет отверстий в постели задумался, что-то припоминаю, что когда постель ставишь, шпильки как бы шаркают по отверстиям постели, ну с одной стороны шпилька шаркает, а с другой стороны зазор, когда опять дойдет до снятия распредвала, посмотрю, может даже по шпилькам будет заметно, в какую сторону там кривое все.
>>6579121
Хорошо, спасибо. В целом общий смысл понял, куда смотреть. Конечно не в ближайшее время буду это делать, но теперь хоть знаю, куда смотреть.
Смысла протачивать плоскость верхнюю - нет никакого.
Вообще.
Косяки на ней выбираются прокладкой и герметосом.
А соосность дырок под распред - никак не поправить.
Ну, в качестве бреда: раздраконить их очень сильно и поставить туда втлки иливкладыши, как на колено.
Но это - поная хуета
да не за что.
Просто для труЪ баржеебов такие вопросы - даже не воросы.
Удачи в ремонте.
Главное - не откручивай лишнего и не покупай явное гавно.
И ДУМОТЬ, ЧЕЛОВЕК ОБЯЗАН ДУМОТЬ
>Удачи в ремонте.
Спасибо, как руки дойдут, думаю твои советы сильно помогут.
Когда тебя второй хуесос на розовой ниве насаживает, конечно это заебись выглядит.
Думал тряпок накидать да битумом промазать металл чтоб держалось. Или на гвозди ее ебануть я хуй знает. Подскажите.
На малафью прилепи.
мимоизтазотреда
А Zомбо-Vатный лахтодырый номерной говнотред с вайпами гурятиной, свиньями, чубатыми, пыней и пр. тебя не смущает? Тут хотя бы про автомобили разговор.
Будто россияне или какие казахи, сидящие на автаче, в восторге от того говнотреда. А свин папаша твой обоссаный.
Я ватник и zетник, но в номерной не захожу и вообще политоту из автача гнать надо вместе с нержавейкошизом. Думаю, Абу кто-то платит, чтобы это говно тут было. И мочи нет поэтому.
Обезьяне просто бутылку в сраку засунули. Ну и переезд на серваки мейлру тоже очевидно не были просто так.
Здраве хлопци.
Тут можно zаzы обсуждать? Друг взял пикрил за 60 первой тачкой, 1.2 инжектор. Что скажете про сию иномарочку?
Алсо где у этой залупы находится диагностический разъём или хотя бы к-линия?
Кстати внезапно прикольный аппарат, даже не гнилая,
даже едет, даже с пятью телами в салоне, лол.
при зажигании стрелки работают, поднимаются и опускаются, но обороты тахометр не хочет показывать.
на фотках приборка, генератор, и фишка со стороны тахометра.
Если в жизни так не газуеьш, то хуй положи. Когда проблема будет и на обычных режимах, тогда и поиски ее будут куда проще.
3-4к оборотов и начинается. Я бы забил хуй и так не делал, топи я в отсечку
Сегодня вечерком или завтра поищу у кого-нибудь елм. На лямбду могу грешить, менялась по зиме, может не подтянули в сервисе, потому что я точно хуёво затянул
Ну и закажи блядь, пока ищешь и у других смотришь, твоя придет.
Так я и жду второй день, но мне же двигаться надо, вот и пришёл сюда за советом. Вообще я уже реально задумываюсь бортовой купить, может с ним проще будет
И еще такой вопрос, а что лучше лить в систему охлаждения? По книжкам тосол, но блядь эти книжки по нормативам 30-летней давности, может кто в моторы классики уже что-то получше обычного тосола льет, может блатные антифризы какие?
https://www.youtube.com/watch?v=1Q4hGSKA3SI
Или просто обмажь все пушсалом, главное пушку пожирнее бери.
Изнутри по заводу вообще по-идее просто красится, ну понятно, что грунт и пр. Но антикор, как таковой, со стороны салона не делают, с завода блядь.
А так я бы захуячил что-нибудь не на битумной основе, что-то, что полностью высохнет и не будет вонять в жару.
мб, склоняюсь к кислотному грунту, или есть чёт получше? По хорошему планирую просто поверх краски его шумоизоляцией закрыть, поэтому и надо сделать шоб не гнил под шумкой
Кислотник влагу через себя пропускает. Им по ржавчине мажут, но и то по максимуму зачищенной. Короче погугли весь этот "пирог" для покраски. Короче для себя пойми, с какой целью ты наносишь конкретно взятый слой. Кислотный грунт ржавчину вроде как тормозит. Эпоксидный влагу не пропускает, но ржавчину не тормозит. Короче иди на трубу и смотри, по советам двача складывать свое мнение, это такое себе дело.
Кстати тут сидел в бэ в "специалистах треде". там что-то советовали, себе посохранял, ниже скину, но там больше по покраске. Но ты на трубе все-таки видосы глянь.
металл, кислотник, акриловый грунт, эпоксидный грунт, база, лак. в акриловом нету смолы, которая полимеризуется, он просто "высыхает", он в моем случае нужен для изоляции кислотника от эподсидника, т.к. они друг с другом реагируют и адгезии нормальной не будет. Да в принципе по одному слою достаточно. Вместо про эпоксидного грунта можешь взять грунт-порозаполнитель, чтобы потом его шлифануть и вывести поверхность в идеал, на который спокойно нанесёшь базу и лак. По базе там тоже бывают нюансы. Если красишь обычным металликом, то простов один слой можешь налить, если трёхслойка - то там весело: подложка, слой эффекта, потом лак. Кислотник не обязателен. Я зачищал металл от ржавчины, протравливал, потом просто прогрунтовал эпоксидником - уже 5 лет ни следа ржавчины. Говорят, что преобразователь лучше нейтрализовать (если остался непрореагировавший остаток), я обычно делал так: если всё высохло - достаточно растворителем протереть чистый металл и можно грунтовать. говорит на вопрос, мол обязательно ли или кислотнок или преобразователь - нет, не заморачивайся. если в том месте не было жуков под краской и на вид металл чистый без рытвин/пор, то просто перекрой это место эпоксидником, чтоб закрыть доступ влаги/кислорода и забей. Если что-то было - травани перед этим преобразователем по схеме, которую я скидывал выше и крась.
другой мудак советовал. Швы - полиуретановым герметиком.
Зачищаешь зону, обезжириваешь, херачишь 3 слоя кислотника, потом захуяриваешь герметосом швы, дальше красишь как обычно - грунт и краска. Днище как выше описано делаешь, но после всего этого как высохнет полностью, снова обезжириваешь и замазываешь днище снизу смесью мастики и масла. Снаружи тоже самое делаешь, но замазываешь битумной мастикой.
Я ещё в пороги заливаю 0,5 масла. Полости - мовиль в баллоне.
https://www.drive2.ru/l/674912124039885011/?ysclid=m9wzvlhchc81413625
Еще вот это рекомендовали, заебись мол.